Instalowanie elementu grzejnego w pralce

Instalowanie elementu grzejnego w pralce Jeśli pralka przestała podgrzewać wodę i wyświetla kod błędu związany z elementem grzejnym, oznacza to, że grzałka jest uszkodzona. System będzie nadal wykonywać cykle w wysokiej temperaturze, ale jego wykorzystanie będzie niewielkie – stopnie pozostaną minimalne. „Bezczynna praca” urządzenia w końcu wpłynie na tablicę sterującą, która zacznie się zawieszać i dezorientować. Eksploatacja pralki z niesprawną grzałką jest niebezpieczna – należy ją jak najszybciej wymienić na nową. Przyjrzyjmy się, jak zdemontować i zamontować element grzejny w pralce.

Zmiana części

Przed montażem elementu grzejnego należy zdemontować stary. Częściej element grzejny znajduje się pod wanną myjącą z tyłu pralki, jednak w niektórych modelach pralek dostęp do elementu możliwy jest tylko od przodu. Lokalizacja urządzenia nie ma wpływu na procedurę wymiany, ponieważ podstawowy algorytm pozostaje niezmieniony. Aby dostać się do elementu grzejnego, należy przejść kilka etapów demontażu maszyny.

Odłączenie od komunikacji. Przede wszystkim pralka jest „odcięta” od prądu, kanalizacji i wody.
Opróżnianie zbiornika. Należy podważyć drzwiczki włazu technicznego śrubokrętem, włożyć pojemnik, odkręcić filtr śmieciowy i spuścić wodę z bębna. Gdy tylko strumień osłabnie, przechylamy korpus maszyny do przodu – w ten sposób można spuścić cały płyn pozostający w maszynie.
Demontaż panelu. Jeśli element grzejny znajduje się na przedniej stronie, wówczas usuwa się przednią ściankę obudowy, jeśli na odwrotnej stronie, usuwa się tylną ściankę. Z reguły wystarczy odkręcić kilka śrub na obwodzie osłony i odczepić ją od maszyny.
Wyszukaj element grzejny. Znajduje się pod wanną myjącą.Użytkownik może zobaczyć swoją „sztuczkę” - okrągłą płytkę z podłączonymi przewodami. Istnieją trzy zaciski: fazowy, neutralny i uziemiający. Do grzejnika podłączony jest także czujnik temperatury.
Odłączanie przewodów. Zwalniamy zaciski fazowe i neutralne, poluzowujemy nakrętkę uziemiającą i odpinamy pozostałe styki.

Zrób zdjęcie okablowania przed odłączeniem - pomoże to prawidłowo podłączyć zaciski podczas ponownego montażu!

Sprawdzanie przydatności do użytku. Przed demontażem zaleca się sprawdzenie, czy element grzejny nie jest uszkodzony. Instrukcje krok po kroku znajdują się w następnej sekcji.

Jeśli grzejnik jest sprawny, to demontaż pralki nie wyeliminuje problemu - przyczyna awarii leży gdzie indziej. Można spróbować przetestować elektronikę, ale tylko jeśli posiada się odpowiednią wiedzę, doświadczenie i sprzęt. Lepiej nie ryzykować i skontaktować się z centrum serwisowym w celu uzyskania pełnej diagnozy. Warto zrozumieć, że koszt nowego modułu sterującego często sięga 50-60% ceny maszyny. Jednocześnie deska pozostaje wyjątkowo podatna na wpływy zewnętrzne - jeden nieostrożny ruch doprowadzi do „śmierci” części bez możliwości odzyskania. Czy element grzejny jest uszkodzony? Następnie kontynuujemy demontaż.

Poluzowanie nakrętki środkowej. Poluzuj śrubę uziemiającą, ale nie do końca - do długości gwintu. Następnie należy zagłębić nakrętkę, aby „przesunąć” uszczelkę gumową. Wyściółka odpowiada za szczelność grzejnika i podczas dokręcania zapięcia dociska się do spirali.
Demontaż elementu grzejnego. Korpus grzejnika ostrożnie podważa się śrubokrętem na całym obwodzie i odłącza od uszczelki. Jeśli gumka przykleiła się do części, nie należy używać siły - lepiej potraktować mankiet środkiem WD-40 i odczekać 15-20 minut. Następnie element spokojnie opuści siedzisko.

Następnym krokiem jest zakup nowego elementu grzejnego. Eksperci zalecają zabranie ze sobą starego grzejnika do sklepu i przedstawienie go sprzedawcom jako próbkę. Wtedy prawdopodobieństwo błędu będzie niezwykle małe. Nawiasem mówiąc, wybór zamiennika może być dość problematyczny: producenci produkują wiele modeli różniących się rozmiarem, wyglądem i kształtem. Lepiej zachować ostrożność i skupić się na konkretnym przykładzie.

Wybierając nowy element grzejny, należy zwrócić uwagę na moc, kształt i wielkość grzejnika, a także numer seryjny pralki.

Po wybraniu nowego elementu grzejnego możesz rozpocząć jego instalację i podłączenie:

oczyścić gniazdo i uszczelkę z kamienia;
poluzuj środkową nakrętkę;
zamocuj element grzejny w rowkach;
dokręcić śrubę;
podłącz okablowanie (aby poprawnie podłączyć, skupiamy się na wcześniej zrobionych zdjęciach).

Po zakończeniu wymiany pralka jest montowana i podłączana do komunikacji, a następnie uruchamiany jest dowolny tryb wysokiej temperatury. Należy odczekać 10-15 minut, przerwać program i sprawdzić działanie elementu grzejnego. Jeśli grzejnik jest ciepły i nie ma wokół niego wycieków, oznacza to, że naprawa została przeprowadzona prawidłowo.

Sprawdź starą część

Nowy element grzejny nie jest tani, dlatego przed wymianą należy upewnić się, że stary jest uszkodzony. Do diagnostyki nie jest konieczne wyjmowanie urządzenia z obudowy - działanie elementu można ocenić na miejscu. Najważniejsze jest przygotowanie multimetru lub innego urządzenia zdolnego do pomiaru rezystancji i prądu.

Aby mieć pewność, że element grzejny działa prawidłowo, należy go sprawdzić trzykrotnie. Pierwszym krokiem jest zerwanie wiązania nichromowego. Częściej ogrzewanie staje się bezużyteczne z tego powodu, ponieważ spirala wypala się, a prąd przestaje „krążyć” przez część. Przypuszczenie potwierdzane jest przez „wybranie numeru”:

włącz multimetr w trybie „Rezystancja”;
podłącz sondy testowe do zacisków elementu grzejnego;
Patrzymy na tablicę wyników: jeśli strzałka zatrzyma się na „0”, spirala się wypaliła.

Przed użyciem multimetru upewnij się, że działa prawidłowo!

Drugim krokiem jest sprawdzenie elementu grzejnego pod kątem awarii, szczególnie jeśli w pomieszczeniu mieszkalnym nie ma uziemienia. „Zepsuta” grzałka jest bardzo niebezpieczna - następuje upływ prądu, korpus maszyny zostaje pod napięciem, co może doprowadzić do porażenia prądem. Częściej podkładka „bije” lekko, ale możliwe są bardziej katastrofalne skutki. Diagnostyka w tym przypadku przebiega w następujący sposób:

jedna sonda multimetru przylega do końcówki elementu grzejnego, druga do metalowej spirali;
wartość jest ustawiona na „200 omów”;
wynik ocenia się na tablicy wyników (zwykle strzałka powinna zatrzymać się na „0”; w przypadku odchyleń – zamiana);
urządzenie łączy się z siecią na kilka sekund;
kontrola jest powtarzana (czasami awaria jest wykrywana dopiero po podgrzaniu elementu grzejnego).

Trzeci etap to sprawdzenie mocy. Nie jest to konieczne, ale ma charakter orientacyjny: w ten sposób ocenia się stopień zużycia części. Najpierw obliczamy natężenie prądu dla konkretnego grzejnika, dzieląc moc znamionową przez napięcie sieciowe. Tak więc dla elementu grzejnego o mocy 1900 W i linii 220 V wymagane jest minimum 8 A. Po obliczeniu normy przełączamy multimetr w tryb amperomierza i dokonujemy pomiarów. Jeśli strzałka wskazuje wynikową liczbę, urządzenie jest w porządku, jeśli odchylenie jest zbyt duże, wykryto krytyczne zużycie. W tym drugim przypadku grzejnik nie wytrzyma długo, lepiej go wymienić jak najszybciej.

Dlaczego element grzejny pęka?

Element grzejny jest uważany za jedną z najbardziej wrażliwych części pralki. Czasami może wytrzymać 10-15 lat bez wypadków i często zawodzi w pierwszym roku.Przyczyn wcześniejszej awarii jest wiele: od wad produkcyjnych po naruszenie warunków pracy pralki. Przyjrzyjmy się każdej usterce bardziej szczegółowo.

Wady produkcyjne. Obejmuje to stosowanie przez producenta części zamiennych niskiej jakości. Zazwyczaj elementy grzejne nie są produkowane razem z maszynami, ale kupowane oddzielnie od dostawców. Podczas gdy niektóre firmy dokładnie kontrolują części innych firm, inne często wybierają tańsze opcje.
Skoki napięcia. Energia elektryczna dostarczana do mieszkania nie zawsze jest stabilna: problemy na stacjach lub warunki pogodowe prowadzą do gwałtownego spadku i wzrostu siły prądu. W rezultacie wypala się element grzejny, podłączone do niego przewody lub część tablicy sterującej.
Woda jest zbyt twarda. Często woda z kranu w mieszkaniach miejskich ma wysokie stężenie wapnia. W wysokich temperaturach twardnieje, osadzając się na korpusie grzejnika - pojawia się kamień. Osady wapienne pogarszają przenoszenie ciepła, zmniejszają wydajność urządzenia i powodują przegrzanie spirali nichromowej. W rezultacie element grzejny nie może tego wytrzymać i wypala się.

Nie możesz przeprowadzić więcej niż dwóch cykli wysokotemperaturowych z rzędu - element grzejny może się przegrzać i ulec awarii!

Przeciążenie elementu grzejnego. Uruchomienie kilku cykli wysokotemperaturowych z rzędu również prowadzi do przegrzania. Zaleca się pozostawienie urządzenia na 15-30 minut po każdych dwóch „gorących” programach.

Jeśli stary element grzejny jest uszkodzony, konieczne jest jak najszybsze zainstalowanie nowego. W przeciwnym razie ucierpi nie tylko jakość prania, ale także sam sprzęt - płyta sterująca zamarznie i ulegnie awarii.